Малый торговый бизнес мигрирует в производственную сферу. Владелица сети магазинов одежды окончила Школу моды и запустила собственную торговую марку одежды, а в принты взяла рисунок ограждений петербургских рек и каналов.
Ирина Валерианова, владелица сети магазинов "Моплезир", более 20 лет продает одежду итальянских и польских фабрик, но в 2022 году решила, что пора попробовать производить одежду самой и запустила производство женской одежды размеров оверсайз под брендом "Монпари". Так петербургская малые торговые предприятия мигрируют в сектор производства.
Для этого предпринимательница взялась за разработку моделей новой марки - бренд уже зарегистрировали как "Монпари", так как название "Монплезир" оказалось "занятым".
В качестве дизайнера и организатора производства Ирина Валерианова выступила сама после того, как закончила Школу модного бизнеса Анны Куц (Anna Kuts) в Москве и надеется выиграть грант этой школы. Идею взяться за дизайн и разработку моделей самой она называет "насмотренность" - то есть, владелица магазинов обращала внимание на те модели, которые хорошо продавались, пользовались вниманием покупателей, и какие-то их детали использовались для создания новых моделей.
После обучения в Школе Ирина разработала капсулу для нескольких моделей свитшотов, кардиганов, платьев, брюк и других предметов базового гардероба. Ткани для производства закупили на российских складах, в основном, турецкого производства.
Производство - контрактное, тоже молодое, руководит им предпринимательница Марина Штокман, у него и названия еще нет, рассказывает предпринимательница, но очень ответственное, отшивают все в срок. Всего в проект на начальном этапе вложила 1,5 млн рублей. "Это закупка тканей, разработка самих моделей, лекал, принтов, пошив, фотосессии", - говорит Ирина Валерианова.
"Мы решили использовать авторские принты, - добавляет предпрнимательница, - в их разработке участвовала фотограф Екатерина Аксенова, они с видами нашего города и текстами на русском языке. Импортозамещение, так полное! Принты печатаются на ткани и из них изготавливаются детали одежды, например манжеты".
В торговом центре "Радуга" 21 мая, в рамках Russian Fashion weekend состоялся показ коллекции одежды "Монпари".
На фото: модели и принты торговой марки. Фото предоставлено компанией "Монпари"
Опыт
Итальянскую одежду Ирина Валерианова продает с 1997 года. "Сначала это были белье, купальники, потом одежда, достаточно дорогих итальянских марок, потом, когда покупательская способность населения стала падать, перешли на итальянскую одежду сегмента casual, и специализировалась на размерах оверсайх плюс - от 48 размера. Даже в показе принимали участие модели 58-60 размеров. "Я специально позвала моделей с настоящими размерами оверсайз", - говорит она.
"С возрастом мы перестаем быть Барби, но по-прежнему хотим быть красивыми и не отказываться от жизни из-за того, что немного поправились и как всегда нечего одеть. Поэтому мы производим одежду оверсайз/плюс сайз для разных случаев нашей повседневной жизни", - рассказывает предпринимательница.
В ближайших планах "Монпари" - новые разработки, на этот раз осенней коллекции одежды, в том числе, из трикотажа, и организация настоящего производства.
Рынок
В Петербурге работает около 2 тысяч дизайнеров одежды различных направлений. Среди них есть и те, кто не занимается дизайном сам, а организует производство и продажи. Например, Виктория Тишина, владелица торговой марки Viktoria Tishina и сети магазинов, развивает свой бизнес, помогая дизайнерам разрабатывать модели и запускать их в производство.
Спросом также пользуется одежда известных на местном и российском рынке марки NNedre дизайнера Нелли Недре, "Уста к устам", "Белка", Kogel, СХР "Преступление и наказание", 12 Storeez и другие.
В апреле Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), встречался с петербургскими дизайнерами и продавцами одежды, где обсуждалось, что нужно сделать в условиях ухода брендов международных марок с российского рынка. Пока о результатах этой встречи ничего не известно.
Где швеи
В частности, на этой встрече выяснили, что для того, чтобы шить одежду нужны швеи, а их нет. Петербургский колледж моды, оснащенный по последнем слову техники, и где 12 мая также прошло совещание чиновников и предпринимателей сектора моды, действительно готовит швей, но они потом не хотят работать именно швеями, а хотят быть дизайнерами или хотя бы конструкторами одежды.
Компания "Леди Шарм", например, идет по другому пути и привозит швей из Индии. Причем, мужчин. Они отлично работают, отмечал генеральный директор фабрики рабочей одежды "Эталон" (родственной "Леди Шарм") Артем Миронов.
Спрос растет и не растет
Часть российских брендов уже фиксируют увеличение спроса, писал Forbs в марте. Так, прирост в продажах в конце февраля — начале марта почувствовал бренд 1811, рассказала его основательница Марина Терентьева. Продажи марки одежды Choux стали расти через 10 дней после начала «военной операции» и увеличились на 25%, рассказывает основательница бренда Виктория Молдавская.
Однако в этом уверены не все.
«У нас на сайте в первые две недели [с конца февраля] продажи оставались на том же уровне, сейчас — спад на 20%, — рассказывает основательница бренда одежды NNedre Нелли Недре. — Мои коллеги-дизайнеры наблюдают такую же картину». Продажи бренда Ushatava упали в разы, отмечает Forbs.
Власти Петербурга намереваются заменить ушедшие из России международные бренды продукцией «Сделано в Петербурге». Мы спросили петербургские дома моды, что они об этом думают и готовы ли ринуться на "свободные" площади. В Большом Гостином дворе петербургских дизайнеров принять готовы, а в "Пассаже" они уже работают.
О том, что петербургские дизайнеры могут наполнить пустующие помещения в ТЦ, рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства.
Чиновник пояснил, что Петербург — «исторически колыбель легкой промышленности», а «наличие музеев и театров формируют класс креативных дизайнеров».
«Некоторые большие магазины пошли по пути отбора дизайнеров для размещения на площадях, выбывших из оборота из-за ухода иностранных брендов», — цитирует Кирилла Соловейчика "Фонтанка". Городские власти «решили стать катализатором» и «собрали перечень освободившихся помещений в торговых центрах, собрали перечень дизайнеров, которые готовы развиваться и замещать эти места», — сказал он.
«В ближайшее время сможем запустить программу «Сделано в Петербурге» в наших торговых сетях и поставить этот вопрос на системные рельсы», — сделал вывод Кирилл Соловейчик.
Кирилл Соловейчик сообщил "Своему делу плюс", что заявление на заседании правительства прозвучало, и теперь нужно устраивать встречу дизайнеров и руководителей торговых центров, спрашивать их, кто был бы готов принять участие в проекте.
"Какие вопросы есть у торговых центров, чем мы, как комитет, могли бы им помочь. Какие проблемы и вопросы у дизайнеров и швейников, и чем мы могли бы им помочь. Словом, обозначить круг вопросов, который мы должны обсудить. Такую встречу в ближайшее время проведем", - отметил чиновник.
Отработать наценку
Интересно, хотят ли российские бренды заполнить "свободные площади ТЦ"? Что происходит в торговых центрах с арендой, снижается ли она в связи с обмелением трафика и уходом международных брендов? На каких условиях дизайнеры готовы замещать вакантные места? Эти вопросы мы задали петербургским домам моды.
Ирина Миронова, директор модного дома "Леди Шарм": "Нам пока не предлагали ничего заполнять, но новость интересная - хочется спросить: где это, что за площади и что будут за дизайнеры. Насколько я знаю, этим занимается отдел КППИТ, видимо, нужно ожидать каки-то нормативных актов. У нас достаточно магазинов в Петербурге (16 магазинов - Ред.), но готовы занимать новые площади, если ставка на них будет ниже рыночной, а если предложение арендовать будет по тем же ставкам, то мы наценку не отработаем. В "Галерею" тоже готовый прийти, на каких то вменяемых условиях. Продукция у нас есть".
Виктория Тишина, владелица торговой марки Viktoria Tishina: "Нет, не предлагали. Я бы присоединилась к такой программе, но, зная прагматизм наших чиновников, я не уверена, что они предложат что-то рациональное. На мой взгляд, берутся программы, которые были в разработке и не доведены до конца. Сейчас интересны другие направления - нужно поднимать брендовость компаний, заниматься их продвижением.
В Москве при поддержке правительства города проходят шоу-румы местных дизайнеров и уровень сервиса там очень классный, они имеют возможность менять коллекции. Надо делать сборный шоу-рум петербургских брендов. Но вместе с тем надо помнить, что торговые центры - это коммерческие объекты и они, скорее всего, не предложат ниже тех ставок, что есть - ведь "якоря" платили аренду как % от оборота продукции. Кто из наших сейчас может им заменить H&M?
Для того, чтобы начать этот проект, должно состояться совещание с бизнесом. Власть должна посоветоваться с дизайнерами, производителями одежды. Я не готова бежать в торговые центры, надо взвешивать и просчитывать экономическую целесообразность такого шага. Нужна рабочая группа для выработки решений с участниками проекта. Бренды - это не только производство и сбыт, как, скорее всего, думает власть. Это также логистика, финансы и маркетинг и еще много чего, и это надо учитывать.
Прикрыли ставни
Ранее генеральный директор ТРЦ "Галерея" Дмитрий Зубков пояснял журналистам и коллегам на бизнес-завтраке BestBreakfest, что из международных брендов "никто не ушел", они просто прикрыли ставни, и продолжают заниматься инвентаризацией, не увольняя сотрудников. "Они просто опустили ролеты, внутри все осталось на месте, товары и оборудование не вывозят, зарплату персоналу платят — и продолжают платить аренду. Договоры с крупными арендаторами в «Галерее» заключены на срок до 5 лет, и они не предусматривают досрочного расторжения", - пояснил он. Дмитрий Зубков отметил, что в марте очереди в Uniqlo стояли до второго этажа, компании сделали выручки за 2-3 месяца, а сейчас посещаемость комплекса падает и это нормально, если около 30% магазинов закрыты.
Новые маршруты
Более категоричен был Игорь Мальтинский, директор департамента развития Melon Fashion Group, у которого контрактные производства, как и у большинства международных брендов, расположены в Китае. "Мы российская компания, - рассказал он - у нас 4 бренда, 850 магазинов по России, и сейчас мы мечтаем, чтобы вернуться во времена пандемии". Главные трудности сейчас - финансы и логистика. Потеряны все возможности гарантийных инструментов, с китайскими партнерами было много рублевых контрактов, но уже "все умерло". Сейчас в компании по 3-4 раза в день выстраивают новые маршруты, они стали длиннее и дороже.
"Экосистема ретейла держится на покупателях, - отметил Игорь Мальтинский, - покупатель должен за чем-то прийти в торговый центр. Сейчас там нет двух третей прежних интересов. Импортозамещение - это миф. У нас нет легкой, даже легонькой промышленности нет. Крафтовые бренды сейчас бегают, ищут производство, но они завязаны на ткани, тканей нет в России, и в ТЦ ушедшие бренды никто не может заменить", - уверен он.
Он также сообщил, что компания готова открывать новые магазины, "но мы не займем по 6 тысяч м2", уточнил директор по развитию.
Отвечая на вопрос "СДП" готовы ли, например, в "Большом Гостином дворе" принять петербургских дизайнеров, Надежда Тушакова, председатель совета директоров АО "Большой Гостиный двор", ответила, что в универмаге готовы принять магазины петербургских дизайнеров на свободные торговые площади. "Конечно, не бесплатно", - добавила Надежда Тушакова.
"У нас давно работает универмаг российских дизайнеров Slava, магазины белорусских брендов, - говорит Дмитрий Абрамов, директор торгового комплекса «Пассаж», партнер Jensen Group.
"Наши дизайнеры, конечно, могут заполнить, - говорит Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации непродовольственной торговли. - Но на это нужно время и поддержка государства. Идея про сборные шоу-румы для питерских дизайнеров мне очень нравится, потому что не все могут предложить большую коллекцию, полностью обеспечивающую ассортимент для магазина. Такие шоу румы можно было бы организовать прямо сейчас".
Дизайнер Ася Когель, основательница модного бренда Kogel, полагает, что если бы петербургские дизайнеры и многие другие компании и бренды были готовы и имели средства на открытие и запуск магазинов в торговых центрах, они бы это давно сделали.
Рынок петербургской фэшн-индустрии к концу года бурлит: одни закрывают флагманские магазины, как марка NNedre и меняют формат деятельности, другие увеличивают производство и открывают сразу несколько новых магазинов, как старейшая петербургская марка Lady Sharm. Как обстоят дела у других участников рынка, спросим у них.
Валентина Миронова, владелица одной из старейших петербургских торговых марок женской одежды Lady Sharm и 13 магазинов под этим брендом в городе, и более 50 магазинов в городах России, не удивляется, что небольшие производства, особенно, контрактные, уходят с рынка, сообщает АБН. «Содержать свое производство сейчас очень дорого, а иметь размещение на чужих производствах — в разы дороже», — говорит она.
Костюмы для медиков помогли
У самой Lady Sharm хорошие новости — хотя оборот компании по сравнению с 2019 годом упал на 100 млн рублей, в пандемию удалось продержаться благодаря выполнению заказов по изготовлению противочумных костюмов для медработников, и в ближайшие дни компания открывает сразу три магазина в Петербурге и один в Москве, в ТЦ «Европолис» в Ростокино. «В Петербурге открываемся в ТЦ «Меркурий», ТЦ «Нарвский» и ТРЦ «Невский Центр» (Стокманн)», — рассказывает Валентина Миронова.
Экономика открытий изменилась
Предпринимательница отмечает, что арендодатели после пандемических кризисов 2020-2021 года стали «чуть более лояльнее, цену сейчас не заламывают». Это сделало возможным открытия, но сами открытия магазинов подорожали в несколько раз по сравнению с допандемийным временем: согласования коммуникаций и инженерных сетей, прежде стоимостью 10-20 тысяч рублей, теперь обходятся в 50 тысяч рублей за каждое согласование, полностью запуск магазина площадью 130-200 м2 стоит не менее 5 млн, хотя еще 2-3 года назад запустить торговую точку стоило 1,5-2 млн.
«Очень большое негативное влияние на посещаемость и проходимость магазинов оказывает бесконечный поток новостей о коронавирусе в СМИ, это снижает обороты и бьет по окупаемости бизнеса», — уверена Валентина Миронова.
Изменение трендов в продажах
Одновременно петербургская торговая марка NNedre, работающая с 2013 года, закрывает флагманский магазин в Басковом переулке площадью 100 м2, который работал с 2016 года, и меняет формат бизнеса. Теперь предприятие сосредоточится на онлайн-продажах, сузив коллекцию и сократив производство.
Виной всему не столько пандемия, которая уменьшила потребительский спрос, сколько изменение трендов в продажах и восприятии товара потребителем — покупки все больше делают онлайн и на тематических ярмарках, где не нужно работать на дорогостоящую аренду.
«Мы намерены уходить в slow fashion, использовать более технологичные материалы, подходить к созданию коллекций более вдумчиво, не пытаясь гнаться за сезонностью и скидочными предложениями», — говорит владелица бренда и дизайнер Нелли Недре. — Мы решили отказаться от формата оффлайн магазина.
Последние два года показали нам, что люди готовы покупать одежду онлайн, в городе появилось достаточно комфортных форматов: поп-апы, временные шоу-румы и специальные экспозиции, где люди смогут познакомиться с нашим продуктов вживую, а мы тем самым не будем ежедневно рисковать вложениями в отдельно стоящий магазин».
NNedre зарабатывает также не только на дизайнерской одежде, но и на пошиве униформы и мерча для компаний, у компании есть свое производство. Оборот предприятия в 2017 году составлял 24 млн рублей, и дальше только рос, вплоть до пандемии 2020 года.
Предпринимательница Нелли Недре начинала в 2013 году с выпуска нескольких моделей женской одежды, вложив в бизнес на старте около 500 тыс. рублей собственных и заемных средств. Бренд представлен в фирменном онлайн–магазине, а также в более чем 20 офлайн–магазинах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга. В 2016 компания вышла на выручку 16 млн рублей, а спустя год она достигла 24 млн рублей. Предприятие работает в среднем ценовом сегменте со средним чеком 5,5-7,5 тыс. рублей. В 2018 году петербургский бренд открыл собственный магазин в Москве, в пространстве «Хлебозавод».
Сокращение издержек, и не только
Всего в петербургской креативной индустрии по данным Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) занято около 2 тысяч дизайнеров, в том числе, представлены такие марки, как «Уста к устам», «Белка», СХР «Преступление и наказание» (до пандемии одежду марки отшивали в женских колониях в Тосно и в Ижевске — Ред.), Kogel, Viktoria Tishina, и других.
Дизайнер и владелица бренда Kogel Ася Когель поделилась с АБН ощущениями, что тренды, которые принесла пандемия в фэшн индустрию — это прежде всего, плохие продажи и как следствие — сокращение издержек и сворачивание ширины и глубины коллекции, ассортимента и «все это красиво описывается, как поиски новых форматов».
О своем бизнесе дизайнер рассказывает, что ее предприятие развивает оптовые продажи и сотрудничество с мультибрендовыми магазинами, онлайн коммуникации и собственные продажи, работает ателье.
«Основной тренд — быть мобильным и уметь быстро подстраиваться, меняться, а рынок непредсказуем», — говорит Ася Когель.
Основательница бренда женской одежды Viktoria Tishina предпринимательница Виктория Тишина также отметила, что в пандемию не закрыли ни одного магазина - офлайн их работает 4, в торговый центрах Петербурга и также продукция представлена на пяти маркетплейсах, таких как Яндексмаркет и Сбермаркет.
Продажи по подписке
Другие петербургские дизайнеры и производители одежды также ищут пути переформатизации бизнеса. Так, петербургский предприниматель Сергей Ковеленов, создатель бренда одежды Oh, my, организовал сервис по подписке на комплекты одежды.
Раз в месяц заказчик получает посылку с базовыми вещами: трусами, носками, футболками, толстовками, штанами и худи, девушки – с боди и платьями. Состав посылки всегда остается сюрпризом до момента распаковки, доставка входит в стоимость посылки.
Кстати, в 2020-2021 годах никакой государственной поддержки, даже грантов на заработную плату в размере МРОТ (12 130 руб), предприятия фэшн-индустрии не получили, говорят владельцы брендов.
Как отмечал на форуме малого бизнеса Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), в секторе креативной индустрии, которая остается важной частью экономики Петербурга, работает 62,1 тысячи человек, индустрия на третьем месте по численности работающих в городе после торговли и промышленности.
