Госдума приняла поправки, которые разрешают торговым центрам в одностороннем порядке лишать торговых площадей магазины международных марок, закрывшиеся после 24 февраля. Исключение предусмотрено для тех магазинов, которые сменили иностранного владельца на российского. Предприниматели считают, что закон актуален для районных ТЦ, и позволит не переходить на кабальные условия с новыми арендаторами, а сама ситуация с "закрытыми" арендаторами прояснится к ноябрю.
Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки, которые позволяют владельцам торговых центров в одностороннем порядке расторгать договоры аренды с зарубежными торговыми марками, поставившими свою деятельность в России на паузу после 24 февраля. Новые правила касаются договоров аренды с компаниями под контролем иностранных компаний, связанных с «недружественными» странами и по которым арендная плата зависит от выручки. В случае, если арендатор не использует арендуемую площадь (закрыл магазин) и арендные платежи снизились, более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2021 года, арендодатель вправе потребовать от него полную арендную плату за весь период приостановки работы. Плата должна быть внесена в размере среднемесячного платежа 2021-го года или за период с января по 24 февраля 2022 года.
Кроме того, арендаторы тоже получают дополнительные права - они могут отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке, но для этого необходимо соблюдение хотя бы одного из условий: арендатор не возобновил использование арендуемого имущества через 10 дней после получения соответствующего уведомления или же отказался вносить за него плату.
Магазины в торговых центрах условно пустуют. Есть исключения. Односторонний отказ от исполнения договора аренды не может быть применен, если магазин перешел во владение российского физического или юридического лица после 24 февраля, а также если поменялось название магазина или товарный знак.
Российский совет торговых центров (РСТЦ) оценивал площадь, которая приходилась на ушедшие бренды, в 20% от всех торговых площадей в России. Участники рынка указывали, что по итогам года ТЦ могут недополучить около 30% прибыли. Вице-президент Сrocus Group Эмин Агаларов рассказывал, что торговые центры его группы потеряли 20–30% посещаемости.
Кому нужен этот закон и кто выиграет от его применения, "СДП" спросил представителей торговых центров Петербурга. От применения закона, скорее выиграют небольшие районные торговые центры, рассказал управляющий крупным и заметным торгово-развлекательным центром Петербурга, по ряду условий пожелавший остаться неназванным.
Платит арендодатель "Есть разные торговые центры, большие, маленькие, высокотрафиковые и попроще. Условия там разные, - разъяснил источник. - И спрос у арендаторов - он разной силы. Если торговый центр топовый и значимый и делает выручку на якорном арендаторе, другие арендаторы также выбирают быть поближе к нему. Абсолютно также ведут себя и арендаторы, которые закрылись. В ТЦ они сидят на % от выручки и выручки сейчас нет, они закрыты, и арендная плата также равна 0. Есть штрафы за неведение деятельности, но это уже другая история", - поясняет менеджер.
В условном районном торговом центре арендодатель в отношении присутствия того же H&M готов на многое. Как говорят участники рынка, бывает и так, что до 70% арендной платы Н & М и Inditex - оплачивает арендодатель, для него важно их их "завести". Поэтому для арендодателя ситуация, когда такой арендатор не работает и не платит, это катастрофа - поэтому можно сказать, что закон принят в помощь им. Договор об аренде в знаковых торговых центрах построен так, что закрытые магазины западных марок продолжают за аренду, и даже досрочное право на выезд договором не предусмотрено.
"Торгово-развлекательный центр отличается от стрит-ритейла тем, что с 10.00 до 23.00 триста магазинов будут работать на вас, - рассказывает управляющий торговым центром. - В этом особенность сервиса ТЦ. Чтобы это работало, должны соблюдаться жесткие условия операционной деятельности. Для островов и для магазинов в комплексах попроще - можно допускать нарушения, например, продавец ушел на полчаса из магазина и оставил табличку. Правилами крупных знаковых ТЦ такое не предусмотрено. Поэтому и взыскание аренды с закрытых магазинов - не является проблемой".
Исков нет
Судебная статистика также говорит о том, что иски о взыскании платы с закрытых арендаторов подаются не в массовом порядке. Так оператор московского парка "Остров мечты" взыскал с H&M около 538 млн рублей, из которых 500 млн - это штрафы и компенсация за остановку деятельности. Шведская компания будет обжаловать иск. "На самом деле таких исков не много, - продолжает источник, - еще единичные иски, например, к Inditex на 79 млн".
Главный вопрос и для арендодателей, и для арендаторов - "сколько это все будет продолжаться". Если арендатор, который занимает 3-5% площади знакового ТЦ, два года не работает, это не хорошо для всего бизнеса, уверены руководители торговых центров. "Если интересную замену найдем, например, для того же H&M, займем эти площади. Если ситуация, когда арендатор в дефолте продолжается, у арендодателя появляется право сказать прощай. Но в случае, если будет найдена адекватная замена - "не ноу нейм турецкий", мы будем заменять таких арендаторов", - уверен директор ТРЦ.
Легкая паника на рынке
Поэтому от применения нового закона выиграют небольшие региональные ТЦ - они смогут либо выгнать такого закрытого арендатора, либо начислять плату по прошлому году и взыскивать ее. Районные торговые комплексы, скорее всего, будут пользовать второй опцией и начислять аренду. Заменить-то некем, говорит источник. На рынке сейчас 30-40% вакантных площадей, "якоря позакрывались и царит легкая паника" - поэтому, когда приходит, например, турецкий бренд, и сразу ставит жесткие условия - аренда только % от выручки, например, 5%, и никаких сервисных платежей - с ним соглашаются. "И они садятся на длинные сроки. Было подписано уже несколько таких контрактов. Принятый закон позволяет не торопиться, продлить аренду, условно, с Н&М, и торговаться "с заменами", не переходить на кабальные условия", - рассказывает источник.
На самом деле мораторий на банкротство, принятый в марте 2022 года, дает возможность арендатору не платить, даже если арендодатель выиграет все суды. "Этот закон очень жесткий и позволяет должникам не платить. Деньги до октября-ноября никто не получит. Даже если выиграет все суды. Развлекаться в суде можно сколько угодно, но работать это не будет. То есть, осенью мы ждем обновления информации - бренды либо еще раз заявят об уходе, либо изберут другую тактику", - говорит источник.
Повысило привлекательность
"Данный закон направлен на то, чтобы помочь девелоперам, которые по каким-то причинам заключили с арендаторами договоры без права выхода даже при закрытом магазине и отсутствии арендных платежей, - говорит Екатерина Трушлякова, директор департамента торговой недвижимости PPF Real Estate Russia (собственник ТК «Невский Центр») - у нас данной проблемы нет, соответствующие условия предусмотрены текущими договорами аренды.
На сегодняшний день трафик в ТК «Невский Центр» лучше, чем в среднем по рынку, добавляет специалист, т.к. центр в меньшей степени зависит от закрывшихся брендов. "Мы изначально соблюдали баланс российских и международных ритейлеров, что сейчас нам дает преимущество. Все российские бренды продолжают активно работать: Brusnika, Vassa&Co, Alexander Bogdanov, Ianis Chamalidy и др. Недавно в ТК открылся универмаг российских дизайнеров Slava, что еще больше повысило привлекательность объекта для жителей и гостей Санкт-Петербурга", - рассказывает Екатерина Трушлякова.
Заместить сложно На самом деле, закрытые магазины иностранных брендов могли бы заместить российские дизайнеры, но пока у них нет таких объемов, чтобы занять соответствующие площади, говорят эксперты, а организовать или расширить производство при существующей налоговой системе и поддержки бизнеса невозможно, говорит Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации не продовольственной торговли, которая сама недавно запустила производство линии женской одежды под брендом "Монпари".
"Но свято место ведь пусто не бывает, - рассуждает Ирина Валерианова, - все это вопрос условий для арендаторов, их, видимо, нужно пересматривать торговым центрам. Наверное, такие арендаторы, которые могут заменить закрытые магазины, есть. Где-то, как в ТК "Сенная", их меньше, где-то, как в ТРЦ "Галерея" - больше. Хуже всего в Меге, которая работала в тандеме с IKEA, туда трафик значительно сократился. Арендаторов, способных занять большие площади нет, и трафик сократился, значит, и условия аренды нужно пересматривать.
Но те же большие площади можно поделить и сдать их в виде корнеров небольшим компаниям, объединенных общей концепцией". Если в отрасль будет приток денег и оборота, будут и открытие новых и расширение старых производств, таким образом, появятся бренды, которые могут попробовать заместить H&M и Zara.
Стоит добавить, что в той же "Галерее" в последнее время открылись новые российские брендовые магазины - например, магазин нижнего белья the poby, женской одежды YOU WANNA, emka, first in space и другие. Здесь же работает магазин 12 Storeez, магазины Мэлон Фэшн Групп. Российские бренды могут и должны научиться зарабатывать и развиваться, считают участники рынка.
Власти Петербурга намереваются заменить ушедшие из России международные бренды продукцией «Сделано в Петербурге». Мы спросили петербургские дома моды, что они об этом думают и готовы ли ринуться на "свободные" площади. В Большом Гостином дворе петербургских дизайнеров принять готовы, а в "Пассаже" они уже работают.
О том, что петербургские дизайнеры могут наполнить пустующие помещения в ТЦ, рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства.
Чиновник пояснил, что Петербург — «исторически колыбель легкой промышленности», а «наличие музеев и театров формируют класс креативных дизайнеров».
«Некоторые большие магазины пошли по пути отбора дизайнеров для размещения на площадях, выбывших из оборота из-за ухода иностранных брендов», — цитирует Кирилла Соловейчика "Фонтанка". Городские власти «решили стать катализатором» и «собрали перечень освободившихся помещений в торговых центрах, собрали перечень дизайнеров, которые готовы развиваться и замещать эти места», — сказал он.
«В ближайшее время сможем запустить программу «Сделано в Петербурге» в наших торговых сетях и поставить этот вопрос на системные рельсы», — сделал вывод Кирилл Соловейчик.
Кирилл Соловейчик сообщил "Своему делу плюс", что заявление на заседании правительства прозвучало, и теперь нужно устраивать встречу дизайнеров и руководителей торговых центров, спрашивать их, кто был бы готов принять участие в проекте.
"Какие вопросы есть у торговых центров, чем мы, как комитет, могли бы им помочь. Какие проблемы и вопросы у дизайнеров и швейников, и чем мы могли бы им помочь. Словом, обозначить круг вопросов, который мы должны обсудить. Такую встречу в ближайшее время проведем", - отметил чиновник.
Отработать наценку
Интересно, хотят ли российские бренды заполнить "свободные площади ТЦ"? Что происходит в торговых центрах с арендой, снижается ли она в связи с обмелением трафика и уходом международных брендов? На каких условиях дизайнеры готовы замещать вакантные места? Эти вопросы мы задали петербургским домам моды.
Ирина Миронова, директор модного дома "Леди Шарм": "Нам пока не предлагали ничего заполнять, но новость интересная - хочется спросить: где это, что за площади и что будут за дизайнеры. Насколько я знаю, этим занимается отдел КППИТ, видимо, нужно ожидать каки-то нормативных актов. У нас достаточно магазинов в Петербурге (16 магазинов - Ред.), но готовы занимать новые площади, если ставка на них будет ниже рыночной, а если предложение арендовать будет по тем же ставкам, то мы наценку не отработаем. В "Галерею" тоже готовый прийти, на каких то вменяемых условиях. Продукция у нас есть".
Виктория Тишина, владелица торговой марки Viktoria Tishina: "Нет, не предлагали. Я бы присоединилась к такой программе, но, зная прагматизм наших чиновников, я не уверена, что они предложат что-то рациональное. На мой взгляд, берутся программы, которые были в разработке и не доведены до конца. Сейчас интересны другие направления - нужно поднимать брендовость компаний, заниматься их продвижением.
В Москве при поддержке правительства города проходят шоу-румы местных дизайнеров и уровень сервиса там очень классный, они имеют возможность менять коллекции. Надо делать сборный шоу-рум петербургских брендов. Но вместе с тем надо помнить, что торговые центры - это коммерческие объекты и они, скорее всего, не предложат ниже тех ставок, что есть - ведь "якоря" платили аренду как % от оборота продукции. Кто из наших сейчас может им заменить H&M?
Для того, чтобы начать этот проект, должно состояться совещание с бизнесом. Власть должна посоветоваться с дизайнерами, производителями одежды. Я не готова бежать в торговые центры, надо взвешивать и просчитывать экономическую целесообразность такого шага. Нужна рабочая группа для выработки решений с участниками проекта. Бренды - это не только производство и сбыт, как, скорее всего, думает власть. Это также логистика, финансы и маркетинг и еще много чего, и это надо учитывать.
Прикрыли ставни
Ранее генеральный директор ТРЦ "Галерея" Дмитрий Зубков пояснял журналистам и коллегам на бизнес-завтраке BestBreakfest, что из международных брендов "никто не ушел", они просто прикрыли ставни, и продолжают заниматься инвентаризацией, не увольняя сотрудников. "Они просто опустили ролеты, внутри все осталось на месте, товары и оборудование не вывозят, зарплату персоналу платят — и продолжают платить аренду. Договоры с крупными арендаторами в «Галерее» заключены на срок до 5 лет, и они не предусматривают досрочного расторжения", - пояснил он. Дмитрий Зубков отметил, что в марте очереди в Uniqlo стояли до второго этажа, компании сделали выручки за 2-3 месяца, а сейчас посещаемость комплекса падает и это нормально, если около 30% магазинов закрыты.
Новые маршруты
Более категоричен был Игорь Мальтинский, директор департамента развития Melon Fashion Group, у которого контрактные производства, как и у большинства международных брендов, расположены в Китае. "Мы российская компания, - рассказал он - у нас 4 бренда, 850 магазинов по России, и сейчас мы мечтаем, чтобы вернуться во времена пандемии". Главные трудности сейчас - финансы и логистика. Потеряны все возможности гарантийных инструментов, с китайскими партнерами было много рублевых контрактов, но уже "все умерло". Сейчас в компании по 3-4 раза в день выстраивают новые маршруты, они стали длиннее и дороже.
"Экосистема ретейла держится на покупателях, - отметил Игорь Мальтинский, - покупатель должен за чем-то прийти в торговый центр. Сейчас там нет двух третей прежних интересов. Импортозамещение - это миф. У нас нет легкой, даже легонькой промышленности нет. Крафтовые бренды сейчас бегают, ищут производство, но они завязаны на ткани, тканей нет в России, и в ТЦ ушедшие бренды никто не может заменить", - уверен он.
Он также сообщил, что компания готова открывать новые магазины, "но мы не займем по 6 тысяч м2", уточнил директор по развитию.
Отвечая на вопрос "СДП" готовы ли, например, в "Большом Гостином дворе" принять петербургских дизайнеров, Надежда Тушакова, председатель совета директоров АО "Большой Гостиный двор", ответила, что в универмаге готовы принять магазины петербургских дизайнеров на свободные торговые площади. "Конечно, не бесплатно", - добавила Надежда Тушакова.
"У нас давно работает универмаг российских дизайнеров Slava, магазины белорусских брендов, - говорит Дмитрий Абрамов, директор торгового комплекса «Пассаж», партнер Jensen Group.
"Наши дизайнеры, конечно, могут заполнить, - говорит Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации непродовольственной торговли. - Но на это нужно время и поддержка государства. Идея про сборные шоу-румы для питерских дизайнеров мне очень нравится, потому что не все могут предложить большую коллекцию, полностью обеспечивающую ассортимент для магазина. Такие шоу румы можно было бы организовать прямо сейчас".
Дизайнер Ася Когель, основательница модного бренда Kogel, полагает, что если бы петербургские дизайнеры и многие другие компании и бренды были готовы и имели средства на открытие и запуск магазинов в торговых центрах, они бы это давно сделали.
Правительство РФ разрешило параллельный импорт зарубежных товаров. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Между тем на полках окраинных ТЦ Петербурга продается Louis Vuitton по 1,2-2 тысячи рублей. Российские производители возмущены, а другие арендаторы ТЦ рассказывают, что это обычная схема, которую не замечают сторонники маркировки и прослеживаемости товаров.
«Правительство получило право определять перечень продукции, в отношении которой будет устанавливаться международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров, несмотря на санкции», – говорится в релизе. Список таких товаров утвердит Минпромторг. Параллельный импорт – ввоз товаров иностранного производства любым лицом без получения согласия производителя-правообладателя. В Минпромторге говорят, что это не означает легализацию контрафактной продукции. «Легализация параллельного импорта (ввоз) способствует расширению российского товарного рынка и снижению цен на реализуемую продукцию», – пояснили в ФАС.
Одновременно посетители некоторых торговых центров и рынков давно видят серый или даже контрафактный импорт на полках и прилавках. Причем, это их не удивляет - контрабанда или контрафакт, с которым борется система "Честный знак", и, главным образом, должны бороться таможенные органы, прекрасно соседствует с маркированными изделиями.
Так в ТЦ "Ульянка" на пр. Ветеранов уже примерно 800 м2 занято сумками по цене 1200 - 1500 рублей с торговыми марками Luis Vuitton, Fendi, Brioni, Ralf Lauren и другими .
Такие сумки продает сеть магазинов Nabot.
Сумки заметил Сергей Чистый, генеральный директор ООО "Рассвет", это петербургский производитель сумок и чемоданов, и других изделий кожгалантереи.
"Почему я считаю, что это контрафактный товар? Потому что сумка с зарегистрированным товарным знаком Luis Vuitton стоит сотни тысяч рублей и даже миллионы. То есть, ты можешь ввезти такой товар и он будет иметь упомянутые выше цены, но не изготовить такой товар. А изготовленное без разрешения и это и есть контрафакт и контрабанда. Чаще всего контрафактные сумки делают в Китае и Киргизии. Все стало плохо примерно с 2017-го года, когда Киргизия вошла в Таможенный союз. По нашим оценкам 80% товара, ввозимого из Киргизии, было в обход таможни. В 2019 году внутренний валовый вал продукт страны вырос в 4 раза. Такого не бывает. Как легализовывалось все, изготовленное контрафактно в Киргизии? Возможно, с помощью маркировки: товар - изделия легкой промышленности, одежду, обувь (маркировка на кожгалантерею пока не введена - Ред.), можно было ввезти в РФ, получить марки и сделать товар легальным.
Сейчас сумка российского производства из кожезаменителя стоит в опте примерно 1500 рублей. Кожаная сумка - от 4,5 тысяч. В рознице цена удваивается - получается, кожзам по 3,5-4 тысячи рублей, а натуральная кожа стоит 8-9 тысяч. А здесь - "Луи Виттон" и стоит 1200!
(На сайте ДЛТ сумочка Ralf Lauren стоит 3 785 000 рублей, а сумочка Brioni - 8 980 000 рублей).
"Я - производитель, - говорит Сергей Чистый. - Задача властей - оградить меня и моих коллег по рынку от незаконной конкуренции. Есть два направления - пресечь не таможенный ввоз продукции, а если уж она въехала, проверять реальные документы по поставке продукции. Изучить - откуда они пришли каждому конкретному ООО и ИП. Я всю жизнь, как российский производитель, страдаю. Киргизию нужно заставить охранять свою границу. А если есть Таможенный союз - есть представители этого союза в странах организации и они должны работать".
Параллельный импорт - не контрафакт
Алина Маникова, адвокат, рассказывает, что торговать контрафактным товаром по-прежнему нельзя, ввоз по параллельному импорту будет касаться именно лицензионного товара. А контрафактом, как нельзя было торговать, так и будет запрещено. Положение не изменилось, говорит адвокат.
"Параллельный импорт - это товары, которые не являются подделкой, это оригинальные товары, то есть товарные знаки на них нанесены с согласия правообладателя. Но эти товары ввезены в Россию без разрешения. А контрафакт - это подделка", - разъясняет Алина Маникова. Она также добавляет, что скорее всего, правообладатели продолжат подавать в суд на продавцов. "Если те докажут, что у них легальный товар, в таких исках будет отказано. Если нет, будут судиться", - уверена адвокат. Только в прошлом году правообладатель торговой марки Zinger подал в российские суды 1014 исков против продавцов своих товаров без разрешения.
Маленький секрет
Однако предприниматели знают, что в данном случае, когда на полках появляется заведомый контрафакт, происходит то, что некоторые органы дают добро на продажу такого товара предпринимателям, возможно, на не безвозмездной основе, и товар продается. Говорят, что сумма на такие услуги приемлемая, и покрывает расходы.
К сожалению, в одной реальности государство борется за маркировку и соблюдение законов, накладывает штрафы, возбуждает уголовные дела, в другой - не делает ничего для того, чтобы бизнес имел равные гарантированные права на рынке.
